紡織類國家級非遺：扎 染（絞纈）

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扎染 （國家級非遺）

　　產生地區  云南白族

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　　藝術特色  扎染古稱絞纈，因主產地在大理，染布者大多是白族，故人們又叫大理扎染、白族扎染。云南白族，扎染一般以棉白布或棉麻混紡白布為原料，染料主要是植物藍靛（云南民間俗稱板蘭根）。

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　　工藝流程  扎染主要步驟包括：畫刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬干、拆線、碾布等，技術關鍵是絞扎手法和染色技藝，染缸、染棒、曬架、石碾等是扎染的主要工具。扎染與蠟染的染料可以一樣，但扎染的方法更加生動，面料不是靠蠟來附著，而是依靠繩子來裹扎一部分面料，被扎住部分不放到染料中，其他部分形成與染料一致的顏色，捆扎部分也由于液體的浸透形成顏色的過渡。

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　　發展現狀  扎染起源于何時尚無定論，大批生產在東晉時期。到民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉鎮，已成為名傳四方的扎染中心。1984年，周城興建了扎染廠，帶動近5000名婦女參加扎花，80%以上銷往日、英、美、加等10多個國家和地區。

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扎染是一種古老的手工印染技術。在我國傳統手工印染工藝中，有一種用線在織物上束縛成綹、或縫花扎結，用以防染，使之出現白色暈染花紋的印染技術，稱“絞纈”?！袄i”者，“以絲縛繒，染之，解絲成文日纈也”。故現今通俗地將“絞纈”稱之為“扎染”。

絞纈這種古老的手工印染技術，在歷史上幾經變革之后，隨著社會生活和服裝文化的不斷演變，已漸漸鮮為人們所知。因此，當扎染工藝制品以嶄新的面貌回到了現代生活之時，人們難免不為其絢麗多姿的工藝之美，以及那生動自然的意趣而感受到奇妙清新的風采。其實，在我國一些省區農村中流傳著的扎“蛾蛾花”，似乎正是這古代絞纈工藝的殘存形式。至于邊遠的一些兄弟民族地區，絞纈這一古老的工藝形式，卻正是作為這些民族各自傳統文化的組成部分，而得以延續至今?，F在，我國西南邊陲的一些兄弟民族地區，如白族、苗族、土家族等民族的服飾中，已發現有簡單紋樣的扎染工藝存在。西南民族的僧侶服裝中，有一種稱之為氆氌的毛織物上，也見到用扎染法染制的極為簡單的白色團花紋樣。在我國海南島地區，還發現了東方、昌江的黎族，有將絞纈與手工織造相互結合的工藝形式，形成了黎族獨具特色的手染織錦工藝品。

絞纈作為我國古老的傳統印染工藝精華之一，有著光輝燦爛的歷史。早在晉唐之際，封建統治階級生活中的奢侈糜費已然成為一種社會風氣時，絞纈工藝應用于絲綢織物所產生的絢麗多彩、色暈斑斕的天然意趣，深得封建社會上層階級的喜好。用絞纈工藝縫制的服裝，由于適應了上層階級社會生活的需要，遂成為當時社會生活的時髦而得到了興盛和發展。恰如唐史中所述：“婦人衣青碧纈，平頭小草履”，這正說明絞纈方法制作的服裝，已在唐代婦女生活中得到廣泛流行。在現已出土的絞纈實物中，還能看到從東晉直至唐代幾百年間各個不同時期的一些比較簡單的絞纈技法。如“蝴蝶”、“臘梅”、“海棠”等，均為小簇花型的扎法；另還有“魚子纈”、“瑪瑙纈”、“鹿胎纈”等，則是滿幅扎結的方法。這些出土的絞纈實物，其技藝都已相當精巧?？梢?，絞纈工藝從東晉發展到唐宋時期，技藝的發展和進步是很快的。如果從絞纈品種之繁多、技法之多樣來推測，當然是為了滿足當時社會的多方面需要；由此，絞纈的普及程度亦是可想而知的了。根據著名作家、文博專家沈從文先生的考證，絞纈工藝發展到北宋時期，已成為一種社會時尚，應用相當普遍，技藝亦達到高超完美的程度。當時的王公貴族在生活中，爭學奢侈，極盡豪華，形成風氣，致使絞纈工藝的一些品種的加工技術極其繁雜，且費工費時，不得不引起朝廷方面的干預，并由此下令限期禁止。從此，絞纈工藝在我國民間大部分地區失傳。

絞纈技術在唐宋曾傳至朝鮮。至于日本絞纈工藝的傳播和流行，亦應來自于中國。此說雖見諸於文字方面的記載未幾，但從日本《正倉院院刊》關于“唐代運去了彩色印花的錦、綾、夾纈等高貴織物，促使日本的絲織、漂印等技術獲得啟發”的記載，可以看出日本絞纈工藝的源起和發展，與唐代紡織印染技術之間源流關系的一些線索。日本稱扎染“絞纈”之名稱，這似乎也可以作為絞纈從中國傳至日本的一種跡象來理解。