中國古代的絲綢和絲織技術 - 促織網

中國歷來都很重視絲綢的生產。在殷商的甲骨文里，已經有絲桑帛的字樣，說明絲綢的織造，到殷商已經在社會生產中占據了一定的地位。周秦以后，絲織業更加發達。有些朝代還明確規定：有條件發展蠶桑的地區，各個農戶都要種植若干畝桑田，繳納絲綢，作為賦稅。因而歷代絲綢的產量也不斷提高。各個時期的生產總數雖然已經無從稽考，但是從現在所知道的個別極不完整的統計，也能看出大概情況。據古史記載，漢武帝在山西和山東的一次巡狩中，就“用帛百余萬匹”（《漢書·食貨志》），宋高宗每年僅在兩浙地區征收和收購的絲綢，都達一百一十七萬多匹。

中國古代織造的絲綢，一直都是以精彩華美見稱的。它不僅是中國各個時期主要的衣著原料之一，也是中國古代對外貿易的重點商品。在很早的時候，就不斷地通過中國西北的“絲綢之路”和東南沿海港口，遠銷西亞和歐非兩洲，極受西方國家的歡迎。古代羅馬和埃及都把中國絲綢看作“光輝奪目、人巧幾竭”的珍品，以能穿著這種珍品為榮。據西方歷史記載：羅馬愷撒大帝（前100—前44）曾經穿過一件中國絲袍在劇場觀戲，引起全場的欽羨，被看作是絕代的豪華。許多國家的商人都經營中國的絲綢，因為遠途運輸，售價極昂，有時每磅絲料的價格竟高達黃金十二兩。直到公元十三世紀以后，中國絲綢仍是西方市場的暢銷品。

這是制造絲綢的頭一道準備工序，是指松解蠶繭和抽引蠶絲。未經處理的蠶絲都附有一定的雜質，主要的是絲膠，如果不適當清除，就不能得到合用的蠶絲，不能使蠶絲顯現出它特有的柔軟細長和光澤的特點。中國從一開始利用蠶絲，就采用一定的松解和抽引的方法。有關松解的工藝，在戰國和兩漢的著作中就已經出現，是把蠶繭放在沸水中煮燙，利用水溫脫膠。后來又進一步總結出必須控制水溫和水中絲膠的濃度，使用文火和適當攙加冷水，防止過熱出現脫膠不勻、絲多疵累的缺點，過冷出現絲頭散揚難于松散的毛病，最好常令煮繭的沸水形如蟹眼。同時注意換湯，換湯過勤會出現蠶絲白而不亮的現象，換湯不勤又會出現蠶絲亮而不白的缺點。抽絲的工藝是用小木棍把已經散開的浮絲從鍋中挑起，幾根合成一縷：細長完整的合成細縷，根數比較少；稍次的斷絲合成粗縷，根數稍多；最次的斷絲合成紡絲，根數更多。南北朝時期以前最細的絲多半是五根合成的，宋代以后多半是三根合成的。

練絲是對蠶絲的進一步處理和漂白。未練的絲叫生絲，已練的絲叫熟絲。練絲的工藝和繅絲相似，是把已抽的蠶絲放進含楝木灰、蜃灰（蛤殼燒的灰）或烏梅汁的水中浸泡。漢以前用溫水，東漢以來用沸水。然后在日光下曝曬。曬干后再浸再洗。這樣，一面利用灰水中的堿性物質和日光的紫外線起漂白作用，提高絲的白潔度；一面利用水溫和灰水或烏梅中的堿性物質或酸性物質繼續脫掉絲上殘存的絲膠，使蠶絲更加柔軟，容易染色。

筘是織機上的竹筘，綜是織機上的綜桄。穿筘穿綜的目的是使織機上的經線在織造過程中能開出符合絲綢結構設計的梭口。筘是用竹片制成的細長方框，中間有間距相等的竹絲，在古代又叫杼、筬、捆。綜是用木條制成的長方框，中間有一根橫棍，橫棍上下各有一條細線，用絲繩連接橫棍、細線和木框兩邊，繞成互相環結的上下兩個圈套，就是南北朝時期以前所說的“屈繩制經令得開合也”的工具，在古代又叫泛子、翻子。筘只一片；綜的數量不定，最少兩片，最多八片，如果提花最多可增到十六片。穿筘是按照設計要求，把經線分組的穿過每個筘齒。穿綜也是按設計要求，把經線穿在綜里：如果是素織，一根只穿一片，穿在框上的兩個圈套的上套；如果是花織，一根要穿兩片，根據需要，一片穿在圈套的上套，一片穿在圈套的下套。

裝造系統也是在漢代就已經有了記載的。凡是提花的織機都有花樓，裝造系統垂直地裝在花樓之上，是由通絲、衢盤、衢絲、綜眼、衢腳組成。通絲又叫大纖；每根通絲都相當于一般織機的一片綜片。綜眼是容納準備提動的經絲的。通絲的數量根據花數循環確定，每根通絲可以分吊二到七根衢絲，就是現代紋織學上所說的“把吊”。

花樣花本的編結方法是：在一塊經緯數量相同的方布上畫出準備織造的紋樣，也可以先畫在紙上，再過在布上。用另備的經線，同方布的經線一根接一根重疊地連在一起，再用另備的緯線，按已畫的花紋所占位置和尺寸，置換方布原有的緯線，把原有的經線抽出，用新接的經線代替原來的經線，使花紋重新顯現。明代宋應星《天工開物》中說的“畫師先畫何等花色于紙上，結本者以絲線隨畫量度，算計分寸杪忽而結成之”，就是這個意思。

什么是錦？中國古代所說的錦，有時是泛指具有多種彩色和花紋的絲織物；但是更多的是指用聯合組織或復雜組織織造的重經或重緯的多彩絲織物。這種重經或重緯的織物織起來難度比較大，是古代最貴重的織品。所以古代又有這樣的說法：“錦金也，作之用功重，其價如金，”把它看成和黃金等價。

這種織物有經起花和緯起花兩種，分別叫經錦和緯錦。經錦是用兩組或兩組以上的經線同一組緯線交織。經線多是兩色或三色，一色一根作為一副；如果需要更多的顏色，也可以使用牽色條的方法。緯線有明緯和夾緯；用夾緯把每副中的表經和底經分隔開，用織物正面的經浮點顯花。1959年在新疆民豐尼雅遺址發現的東漢“萬年如意錦”，使用絳、白、絳紫、淡藍、油綠五色，通幅分成十二個色條，就是漢代典型的經錦。緯錦是用兩組或兩組以上的緯線同一組經線交織。經線有交織經和夾經；用織物正面的緯浮點顯花。1969年在新疆阿斯塔那發現的唐代錦襪，在大紅色地上起各種禽鳥花朵和行云的圖案，就屬于這一種錦。經錦和緯錦具有不同的織造效果。經錦的緯密比較低，只用一把梭子，生產效率比較高。緯錦織造費時，但是可以使用兩把以上的梭子，容易變換色彩，豐富色彩的內容。這兩種錦在中國出現時間都比較早。但是南北朝時期以前織造的，似乎以經起花的為主；隋唐以后織造的，似乎以緯起花的為主。因此有些外國的研究者竟認為中國緯錦的織造法是從外國引進的。這種推測過于片面，中國的緯錦也是中國自己的創造。前些年在前蘇聯的巴澤雷克發現一批中國戰國時期的絲綢，就有用紅綠二色緯線織造的緯斜紋起花的緯錦。

中國古代的紗，從組織來說可以分兩種：一種是同現在的冷布相似的平紋稀經密的織物，唐代以前叫方孔紗；一種是和羅同屬于紗羅組織的、把經線分為地經和絞經互絞、但是密度比較小的織物，有兩經相絞的，有三經相絞的。南北朝時期以前都是素織，從唐代起間有花織，使用提花設備提花。

綾是屬于斜紋組織的織物。斜紋組織的特點是使織物的經緯浮點呈現連續斜向的紋路。綾也有斜向的紋路，但是又和一般的斜紋不同，實際上是現代紡織學上所說的“變化斜紋組織”，多半呈現山形斜紋或正反斜紋。據我國古書《釋名》說：“綾，凌也。其紋望之如冰凌之理也?！北募y理呈∧形，具備搖曳的光澤，綾的特點正是這樣。

緞屬于緞紋組織。緞紋組織是在斜紋的基礎上發展起來的，但是沒有明顯的斜路。它的織造特點是織物的各個單獨浮點比較遠，并且被它兩旁的經緯紗的長浮點遮蔽；不僅使整個幅面具有平滑光澤和強烈的立體感的特色，而且可以防止出現底色混濁的現象，最適宜于織造多種復雜顏色的紋樣。中國的這類織物大概是在宋代出現的。最初叫纻絲，后來才改稱作緞。

絨是屬于起毛組織的織物。中國古代的絨都是經起絨，把經線分做地經和絨經兩部分：地經?？椀刈?；絨經起絨。每織三四梭地子才起一梭絨經，并且把預先備下的篾絲或金屬絲插入梭口，使絨經呈現凸起的圓圈，然后用刀割開，就可以形成絲絨。中國織造起絨織物的歷史也非常長遠。過去有人說中國的起絨技術是在明代從日本輸入的，并且把起絨織物叫作倭緞，其實是錯誤的。1972年湖南長沙馬王堆出土的一批漢初的絲織物里就有沒有開毛的起絨織物。這說明從漢代到明代，中國始終都曾經織造過這個品種。明代以后織造的絨，以福建漳州的最著名，有漳絨、漳緞和天鵝絨幾種。漳絨是素絨；漳緞和天鵝絨是花絨，但是漳緞是用提花裝置在緞地上起花的，天鵝絨不用提花裝置起花，也不是緞地。漳絨和漳緞的絨都是在織機上邊織邊割，天鵝絨的絨是在下機以后在素地上鉤畫花紋，再用刀在圖案范圍里開割。過去有人論述漳絨歷史的時候，常把天鵝絨和漳絨混在一起，是不大正確的。

綢是中國絲織物中出現最早的一個品種，屬于平紋組織，由兩根經紗和兩根緯紗組成一個循環，各用一根交錯織成。原來寫作“?”，后來才改寫成“綢”。最初大概都是素織，專用短斷的廢絲紡的紡絲作原料。宋代以后往往也有用精絲在平紋地上起本色花的，叫暗花綢，并且把所有的細薄的單色絲織物都叫作綢，而把用紡絲織的，專叫紡綢。

緙絲可能是歷史上最古老的大花紋織物。唐代以前叫織成，后來有許多不同稱呼——刻絲、克絲、緙絲、刻絲作、刻色作。緙絲也屬于平紋組織，但是只經線和一般的平紋織物相同，緯線并不完全相同，不是只用一把梭子通投到底，而是根據花紋的不同色彩，把每梭緯線分成幾段的斷緯，用若干小梭分織。據宋代莊綽的《雞肋篇》說：“定州織刻絲，……以熟色絲經于木棦之上，隨所欲作花鳥禽獸狀。以小梭織緯時，先留其處；方以雜色線，綴于經緯之上，合以成文?！m作百花，使不相類亦可。蓋緯線非通梭所織也?！彼^“緯線非通梭所織”，就是指斷緯說的。緙絲的組織從織造的角度看，是比較簡易的，但是因為是斷緯，卻可以隨心所欲地織造，可以織出十分細致的圖案。特別是宋代以后，隨著中國繪畫藝術的進一步成熟，還發展成和畫卷幾乎沒有分別的緙絲畫，常常把許多非常精彩的繪畫完整無缺不爽毫厘地織進去，成為中國馳名世界的工藝品。

首先是日本。據日本學者研究，大約在秦和西漢時期，中國的繅絲織絹和織羅技術就相繼傳入日本，日本傳說中的兄媛、弟媛、吳服、穴織四個人物，就是在這樣的情況下產生的。這樣的結論是相當正確的。這在中國的史籍里也有所反映?！度龂尽の簳べ寥藗鳌份d三國時期日本有“蠶?！?、“縑綿”，無疑就是在這以前傳去的技術的結果。

中國的絲織技術對西方國家的影響，也可從這時說起。在張騫開通西域之后，中國的絲織品沿著絲路源源地輸往西方，使中亞細亞和歐洲的一些國家對中國的絲織物有了比較明確的認識。西方古代的纖維原料，主要是亞麻和羊毛，生產出來的織物都很粗糙厚重。由于看到了中國的絲綢比較細薄，才有所改變，常常拆取中國絲織物的色絲加雜亞麻羊毛重新織造?！度龂尽の簳肪砣崴芍⒁段郝浴氛f：大秦國“常利得中國絲，解以為胡綾”，就是說的這種情況。同時還影響到他們的織機的結構。古代西方的織機都是豎機，和中國不同，豎機不能使用較多的綜片，也不能利用腳踏控制經線的提升或間絲，織不出結構比較復雜的織物。由于追求中國絲綢的效果，所以也只好廢棄豎機不用，而改用中國式的水平織機。

公元五世紀到六世紀是中國的南北朝時期，那時中國社會是相當混亂的。但是由于中外交通已經越來越頻繁，中國對外文化交流也隨著增強，曾經有不少外國人來中國觀光學習。據西方記載，波斯就專門派遣了兩個使者前來了解絲綢的織造技術，并且搜集蠶種帶回試養。據日本記載，日本也專門派人在浙江沿海招募絲織技工，去日本傳授技術。另外還有一部分中國的北方人東渡定居，專門從事紡織，成為那時日本紡織業的骨干。

波斯公元七世紀和八世紀的紡織工藝在當時西方世界中是比較突出的，但是仍不能和中國相比，非常需要中國的技術，常常利用中國的工匠幫助織造。據唐代旅行家杜環的《經行記》說，他在天寶十年（公元751年）到過大食，親眼看到中國的河東人樂隈、呂禮在那里織絡，絡就是綢。

元代的版圖非常大，橫跨歐亞兩大洲。元代的統治者曾經把中國的各種技工集中起來，安置在中國各省以及中國以外他的勢力所及的地方。元初道士邱處機（1148—1227）應成吉思汗的召喚，去中亞游歷，途中也曾經看見漢人工匠千百人在那里織造綾、羅、錦、綺。